Det finns en anledning att se mer kurviga modeller i modekampanjer

För det som känns som för evigt, körde modebranschen på en plattform av exklusivitet, vilket gav tillträde till ett fåtal få genom att upprätthålla en förväntan om skönhet som kan tillgodoses av en viss typ av kvinna: lång, mager, blond. Vit. Men du vet säkert det här redan – du kände det när du bläddrade i en tidning som en intryckbar preteen, eller när du sätter på tv, eller när du passerade någon form av reklam. Och efter flera år med att skylla på media, av fingerpekande kroppsändringsverktyg som Photoshop, för att bara se en enda kroppstyp som representeras på banan, börjar äntligen! -Växlingen börja manifestera. Nu är det inte ovanligt att upptäcka kurviga modeller i kommersiella modekampanjer.

Om tiden, höger?

Tchadrian McKnight, som varit casting director för House Casting (ett företag som ägs av mjölkkoncernen) i åtta år, säger en gång i 2017, en omkopplare vänd om massmarknadsklienterna som skulle kräva kurviga och rasistiska olika modeller till framför sina kampanjer. “Det kändes som att det hände bokstavligen den 1 januari”, säger han. “En frisörvän av mig märkte det tidigare, men i mitt ända kastade vi inte för kurviga modeller i stora reklamfilmer fram till i år. Det kom som en chock – för det var ett stort tryck. “

Denna efterfrågan, säger McKnight, orsakade ledande modelleringsbyråer att förvränga för att diversifiera sina styrelser, medan “de agenter som redan hade en solid kurvroster rensade upp – de tjejerna arbetade så mycket, men de kunde inte vara på två ställen samtidigt . “Han pratar om platser som Natural Model Management, en hälso-medveten boutique kurvbyrå som McKnight har arbetat med för att placera plus modeller i nationella reklamfilmer och kampanjer. För att illustrera denna stora spik: En enda plusmodell som normalt skulle landa ett spelning per år bokade mer än åtta jobb under de senaste fyra månaderna.

FOTO: Hälsosamhet.

“Jag har varit med byrån i fyra år, och när jag började, var vi konsekventa men det var inte upptagen”, säger Amanda Brennan, agent för Natural Model Management. “Nu ser vi ett stort skifte där alla dessa märken ber om plusstorlek (storlek 14 och 16) och mellanrum (storlek 6 och 8). Vi brukade bara boka en Ross-reklam två gånger om året, och i år har vi också bokat en Macy kommersiella, två nationella målkampanjer, och utanför mode, en Vodka och en Ford-reklam med mera. “

För Candice Huffine är en av de mest efterfrågade plusmodellerna i branschen (med en karriär som sträcker sig över 17 år) och en ledare för att förespråka kroppspositivitet, denna nyfunna omfamning av nya skönhetsidealer har helt förändrat landskapet. “När jag började och i många år i min karriär var den kurviga kvinnan en eftertanke när det gällde mode, synlighet, empowerment och integration,” säger hon. “Jag kunde inte vara mer stolt över hur långt vi alla har kommit ihop. Det har tagits mer än tio år för den kurviga kvinnan att bryta sig ut från katalogskuggan och in i gränsljuset för mediaintegration, där hon äntligen förstås och uppskattas. “

Denna push for size inclusivity har blivit märkbar för agenter bara i år, men det har hänt strax under ytan under de senaste tre, eftersom antiretouching-rörelsen fortsätter att få traktion bland konsumenter och varumärken. Det var famously omfamnat av Aerie och dess #AerieReal kampanj, som lanserades 2014 med tagline: “Tjejen i det här fotot har inte retuscherat. Den verkliga du är sexig. “Under det följande räkenskapsåret ökade försäljarens försäljning med 20 procent, med en ännu större utdelning i 2016. (American Eagle Outfitters såg en tillväxt på 32 procent bara under första kvartalet.)

“När jag började och för många år i min karriär var den kurviga kvinnan en eftertanke när det kom till mode, synlighet, empowerment och integration.” –Candice Huffine

“Aerie har varit en spelväxlare i detta utrymme, gjuter alla typer av kvinnor och står fast bakom idén om kroppspositivitet, genom att inte retuschera några av våra bilder”, säger Kyle Andrew, marknadschef för American Eagle och Aerie. Vi började göra det för över tre år sedan och har tittat på att andra märken ändrar hur de kastar sina kampanjer som ett resultat. Vi kunde inte vara övertygade om att vi började en rörelse som hjälper till att bryta stereotyper och främja självuttryck för alla kvinnor. “

Sedan dess har fler mode märken följt efter. Forever21 skalas tillbaka vid retuschering; Torrid bygger nu på bra belysning mot Photoshop; och framförallt, Target lanserade en oskyddad simma kampanj i år som firade streckmärken och celluliter i all sin ära. Svaret på det senare var överväldigande positivt – och det blev en viral hit.

FOTO: Courtesy of Aerie.

“Inklusivitet är en pelare i varumärket Target”, säger Jessica Carlson, en talesman för företaget. “Våra marknadsföringsinsatser återspeglar detta engagemang och hjälper våra gäster att känna sig välkomna och firade. I år tog vi vår #TargetSwim-kampanj till nästa nivå genom att minimera retuschering och visa kvinnors naturliga skönhet. Med vår marknadsföringskampanj för fallstilar integrerar vi män och kvinnor av alla former, storlekar och bakgrunder för att verkligen återspegla den vackra mångfalden vi ser hos våra gäster. “

Det här skiftet har också lett till ett angrepp av varumärken till antingen lansering plus linjer eller gjutna kurviga “in-between” kvinnor för att modellera utökade storlekar. (Shout-out till Gap, Old Navy, Banan Republic, Good American, Loft, och otroligt aktiva slitage linjer som Athleta, Outdoor Voices, och Nike.) “Det tar en stor återförsäljare, som Target, att lägga ut en meddelande som det och håller fast vid det, och då känner alla att det är nödvändigt att konkurrera, säger McKnight.

Forever 21 började erbjuda utökade storlekar under 2009; nu har plus kommit att spela en mycket större roll i verksamheten. Brennan säger att varumärket skjuter kurvmodeller lika mycket som deras likformiga motsvarigheter idag. (Tre till fem av hennes plusmodeller kommer att boka ett jobb hos Forever 21 en gång i veckan, medan det tidigare var en gång i månaden, säger hon.)

FOTO: Heder av Forever21.

“Vi har en extremt mångsidig och global kundbas, så det är en stor prioritet för oss att ansluta till dem genom att fira och representera sin mångfald”, säger Linda Chang, vice vd för merchandising på Forever 21, som pekade på varumärkets förekomst #WeAreForever kampanjen, med sin roll av influencers (inklusive R & B sångerska Khalid, hip hop artist Leaf, plus-storlek modell Naomi Shimada, och filantropist och LemonAID Warriors grundare Lulu Cerone) som ett sådant exempel. “Vi har alltid strävat efter att utmana branschens idealer och standarder, och casting modeller av olika kroppstyper och bakgrunder är ett sätt att visa våra kunder att det inte finns någon standarddefinition för skönhet.”

“Vi började göra det för över tre år sedan och har tittat på att andra märken ändrar hur de kastar sina kampanjer som ett resultat.” –Kyle Andrew, EVP: s marknadschef för American Eagle och Aerie

Liknande återförsäljare ser också fördelarna: Deb Butiker lanserades för två år sedan som en enda gren av prisvärd trenddriven återförsäljare LoveCulture, och höll sitt löfte att leverera trendiga stycken i ett omfattande storlek och “svaret var galet” säger Connie Ko, företagets kreativa direktör för e-handel. “Andra massmärken kommer efterhand att följa eftersom det är där pengarna är och jag ser det redan.”

Tack vare socialmedias enorma makt, inflytande och räckvidd har varumärken inget annat val än att göra direkt av inklusivitet om de vill undvika Internetets favorittidning: Offentlig shaming. “Om ett plusmärke bjuder en liten modell, kommer de att ringas ut – och det är inte som hur det var förut, där någon skulle skicka ett mail och ingen ser det, säger Brennan. “Det är offentligt nu, och det tvingar varumärken att förändras mer än vad de gjorde tidigare.”

Millennials och Gen Z-ers kan få mest kredit för skiftet, eftersom de fungerar som kroppspositiva vigilanter av olika slag, skjuter tillbaka mot etiketter, undanröjer tradition, krävande transparens och utnyttjar nåden av virala hashtags (som #ThighsforJeaux och # ScrewTheScale) för att ringa upp bullshit när och varhelst de passar. “Det handlar om våra konsumenters förändrade värderingar – de förväntar sig att varumärken och återförsäljare är lojala mot dem och står för någonting”, säger Andrew om American Eagle och Aeries marknadsstrategi. “Om de inte känner sig med eller uppskattade, kommer att fortsätta. Branschen behövde börja lyssna och vara mer inkluderande från alla aspekter – etniciteter, storlek och sexuell läggning. “

Detta beteende (och de krav som följer med det) stammar från att växa upp med verklighetstjärnor, YouTubers och sociala medier påverkas som offentliga figurer, det vill säga tillgängliga, relatable människor, för att “det är svårt att ansluta till någon som känner sig mycket främmande till dig “, säger Betsy Schrader, en agent vid Wilhelmina. Dessutom utvidgar byråer som Wilhelmina omfattningen av deras sökande efter ny talang att inkludera Instagram, som ett sätt att ta fram “mer tilltalande, relatable type [talang] som andra unga tjejer kan se sig in i”, förklarar hon.

FOTO: Höft av Nike.

Framstegen kan vara imponerande, men det finns fortfarande många brister som industrin måste räkna med. För ett är det lätt för ett varumärke att bara kasta en kurvig modell och klappa sig på baksidan. Brianna Marquez, en 25-årig plusmodell som varit i branschen i ett år, säger att tokenism är ett av hennes största gripes: “Jag har märkt att en kampanj kommer att ha 10 raka modeller och bara en kurvy modell, och det är uppenbart att de inkluderade henne att vara inkluderande eftersom det är en sak nu, det känns inte äkta, säger hon. “En annan sak som kommer under min hud är när ett varumärke lägger en kurvig eller pluskvinna till en kampanj, men varumärket bär faktiskt inte kurvstorlekar.”

“Under den längsta tiden dikterade några beslutsfattare vad mode skulle vara. Nu vänds det. “-Prabal Gurung, designer

På ett sätt har spelfältet mellan plus och rakt modeller nivån, men det gäller betalningsfrekvensen. Brennan säger att det i dag fanns fall där varumärken skulle vägra att betala plus modeller – eller de skulle bara få en fjärdedel av en rakt modellmodells räntesats. Emme, betraktades som den första supermodellen i plusstorlek, som steg till berömmelse på nittiotalet, gick till och med på rekordet för att räkna ut skillnaden i branschens löneskala, men slog det till “det var modellering-det är väldigt svårt att få reklamkampanjerna och designersna öppnar sin bländning om vilken skönhet som är, säger hon till The Huffington Post. Även om det alltid kommer att finnas varumärken som kommer att vägra att förlänga storlekarna, säger Brennan att behandlingen av plus-modeller är “mycket mer rättvist över styrelsen.”

Det är inte bara mer omfattande integration som vi ser, heller – det finns mer rasrepresentation på mode. Tidigare skulle kunderna be om “en blond, en brunett och en ljusskinnad svart tjej; eller de skulle vilja ha en svart tjej, en vit tjej och en tjej tvetydig nog för att täcka resten, säger Brennan. “Nu vill de se alla i alla nyanser.”

FOTO: Courtesy of Aerie.

Faktum är att Schrader säger att hon för första gången i sin 10 års erfarenhet ser kvinnor av färg som arbetar mer än kaukasiska modeller på kommersiell sida: När hon började först skrevs endast två icke-vita modeller. nu utgör de hälften av hennes bräda. “Det är de som är efterfrågade – det här är första gången det har varit lika, om inte mer,” konstaterar hon. Det pekar på hur skönhetsbilden förändras, en som korrekt återspeglar människorna i vårt samhälle. , detsamma kan inte sägas för landningsbanan. “Högmod är alltid ett steg bakom” var ett sentiment som delades av alla vi talade med för den här berättelsen.

“Jag tycker att det är bra att masshandlare gör det, men det verkar som att high fashion har förlorat sin auktoritet och grundat på det sättet,” Prabal Gurung, som kastade både Ashley Graham och Huffine för hans senaste show, säger vid förhandsvisning av hans andra samling med plus-storlek återförsäljare Lane Bryant. “Under den längsta tiden dikterade några beslutsfattare vad mode skulle vara. Nu vänder det sig, och folk säger: “Det här är vad vi vill ha; vi behöver se fler svarta tjejer, fler asiatiska tjejer, mer plus. ‘”

FOTO: Courtesy av Lane Bryant.

Trots detta krav från massorna är det branschens inställning som behöver justeras. Gurung påminner om en vän som frågade varför han designade “kläder för feta människor” när han först samarbetade med Lane Bryant. Tidigare i år drog den danska modellen Ulrikke Hoyers historia om att bli “för fet för Louis Vuitton”, viral, vilket ledde till lyxkonglomerat LVMH och Kering att utarbeta en stadga för att sluta modellmissbruk. Och vid årets Emmys delade skådespelerskan Rachel Bloom att hon köpte sin egen klänning för tillfället, eftersom varumärken inte lånar ut till personer som inte är en storlek 0 – en händelse som tyvärr hänt mer än en gång.

“Det är vår branschs ansvar att bekämpa misogyny och bigotry i världen vi lever idag, och mode har den makt”, säger Gurung uttryckligen. “Fashion måste vara ett firande av skönhet med substans. Jag tror att det långsamt händer, men jag önskar att det skulle ske snabbare. “Han uppmanar medarbetare som Narciso Rodriguez, Raf Simons, Phoebe Philo och Anthony Vaccarello att prioritera mångfalden inom sina varumärken. “Det kommer att hända när en, folk kräver det både ordligt och aktivt, och två, vi har [representation] i beslutsfattande bordet,” fortsätter Gurung. “Det är det enda sättet det kommer att förskjuta.”

Mångfald och inclusivity är buzzy casting villkor nu, men vi vet att det har utvecklats från trend till norm när vi ser plus och ras varierande modeller överallt, från nationella reklam till banor till lyxiga mode kampanjer.

“Det har aldrig varit en mer spännande tid på mode. Jag älskar att se så många olika typer av kvinnor i framkant som firas för vem de är,” säger Huffine. “Om du inte är inkluderande, är du okej, du är orolig.”

Ссылка на основную публикацию
2019